Igal eramajal on oma küttesüsteem konkreetsel energiaallikal. Ettenägelikud majaomanikud kaaluvad isegi mitme kütusega süsteeme või alternatiivseid soojusallikaid. Kuna aga peamiselt kasutatakse erinevat tüüpi süsivesinikke (kivisüsi, gaas, naftasaadused) või puitu, tuleb nende põlemissaadused eemaldada. Ja selleks on vaja tagada korstna läbipääs läbi katuse. See ülesanne pole nii lihtne, kui võib tunduda, kuid millised on selle lahendamise viisid - artiklis lähemalt.
Eramajade omanike peamised probleemid tekivad SNiP 41-01-2003 "Küte, ventilatsioon ja kliimaseade" nõuetega.Mõned tema nõuded on selgelt aegunud, neis mainitakse materjale ja kontseptsioone, mida tänapäeval enam keegi ei mäleta.
Järelevalveteenused juhinduvad aga jätkuvalt sellest konkreetsest dokumendist – seega peate järgima selle nõudeid.
On mitmeid olukordi, kui on vaja tõmmata korsten läbi katuse:
- Uue maja ehitus
- Olemasoleva katuse rekonstrueerimine koos paigaldatud soojussõlmega
- Autonoomse soojusvarustuse allika paigaldamine käitatavasse hoonesse
Kõigist võimalikest viimastest variantidest on kõige problemaatilisem: suvila ehitamisel ja katuse vahetamisel saab kõiki olemasolevaid nõudeid arvesse võtta isegi projekti etapis.
Pealegi remonditakse katus reeglina nendel majadel, kus üks või teine kütteseade on juba paigaldatud. Kui juba ehitatud hoonesse pannes näiteks ahju või kamina, peate katuse läbima "plaaniväliselt".
NÕUANNE! Hooneomanikud, kes otsustavad paigaldada automaatselt juhitava katla (näiteks gaasi- või diislikütusele), võivad kaaluda võimalust lisada majale väike ruum katlaruumi jaoks või juhtida korsten läbi seina, hoonest välja. . Mõnel juhul osutub see odavamaks ja praktilisemaks kui läbimurdmine katuseleriti kõrghoonetes.
Kõigi hädade põhjus peitub tänapäevase katuse katusepirukas. Nagu teate, on sellel üsna keeruline ja korrastatud struktuur (alates hoone seest):
- Katuse siseviimistlus
- kast
- aurutõke
- sarikad
- isolatsioon
- Hüdroisolatsioon
- Juhtvõre
- Hüdroisolatsioon
- katusematerjal
Arvestades, et enamik soojusisolatsioonitüüpe on valmistatud sünteetilisest materjalist ning hüdro- ja aurutõkked on täielikult polümeersed kiled, on selge, et need kõik on tuleohtlikud materjalid.
Puidust sarikate ja lattidega on samuti kõik selge. Nii siseviimistlus kui ka kattematerjal võivad olla põlevad – ehk siis peaaegu kõik katuse kihid. Kuid täpsustatud SNiP keelab selgesõnaliselt tuleohtlike katuseelementide paigutamise tellistest, betoonist või keraamilistest torudest soojusisolatsioonis valguse käes lähemale kui 130 mm.
Soojusisolatsioonita keraamiliste torude puhul on see vahemaa peaaegu kaks korda suurem kui -250 mm. Kui arvestada, et me mõtleme kaugust kogu toru perimeetri ulatuses ja lisame selle oma mõõtmed, saame katusesse üsna suure augu, mida ei saa täita "kütusega", sealhulgas isolatsiooniga.
Samuti laiendab see "kahjustuse" piirkonda vajadust torul oleva seadme järele kohas, kus läbib spetsiaalne paksenemine - taganemine.
Millised on selle tagajärjed?
- Hüdro- ja aurutõkkes on tühimik - isolatsiooni saab niisutada nii ülevalt kui ka alt
- Soojusisolatsioonikiht on rebenenud – see võib suurendada hoone soojuskadu
- Õhuringlus katusealuses ruumis võib olla häiritud ja isolatsioonist ei eemaldata tavaliselt niiskust
- Kattematerjali paigaldamise struktuur on häiritud, suureneb tõenäosus, et vihma sajab tekkinud piludesse ja talvel - lumetaskute moodustumine katuse ja korstna ühenduskohas.
- Sõrestikusüsteemi konstruktsioon võib puruneda ja koos sellega ka katuse üldine tugevus
Probleemi lahendamine
Kas on võimalik neid probleeme vältida? Pigem saab neid vähendada miinimumini. Põhimõtteliselt on selleks kaks lahendust.
Esimene neist on korraldada korstna ümber oma sõrestikusüsteem. Samal ajal on külgedelt paigutatud sarikate jalad ning sarikatega sama sektsiooni põiktalad üles ja alla.
Puitkonstruktsioonide ja toru vahe on täidetud mittesüttiva materjaliga - mingi mineraalvillaga (näiteks basalt).
Sellised materjalid on tavaliselt vähem niiskustundlikud kui traditsiooniline poolsünteetiline katuseisolatsioon, mistõttu veekindluse puudumine ei mõjuta neid nii palju.
See meetod loob korstnale omamoodi kanali, mis on isoleeritud teistest katusekonstruktsioonidest. Samal ajal tikitakse torule loodud sarikate süsteemi ümber auru- ja hüdroisolatsioonikihid piki talasid ja liiste tavapärasel viisil - need tõmmatakse üles ja kinnitatakse klambrite või naeltega.
Töökindluse huvides tasub liitekohad tihendada kleeplindi või tihenduslintidega. Siiski on endiselt oht katusealuse õhuringluse rikkumiseks.
Selle vältimiseks on soovitatav paigaldada selle kattematerjali standardsed ventilatsioonidetailid kalde kohale ja alla - õhutusrestid, tuulutusplaadid vms.
Oluline teave! Kui korstna laius (üle välismõõtme, sarikatega risti) on 800 mm, tuleks nõlva kohal korraldada kalle - oma väike katus, mis juhib torust lume ja vee.See on üsna töömahukas ülesanne, kuna kalle tuleb varustada kõigi isolatsioonikihtidega ja ühendada peamise katusega, kasutades lokkis elemente. Seetõttu on parem proovida teha väiksemat toru.
Teine võimalus korstna jaoks katuse läbipääsu korraldamiseks on kasutada spetsiaalseid metallkomplekte, mida paljud tootjad nüüd pakuvad.
Lõppkokkuvõttes saadud osa nimetatakse lõikamiseks. See sisaldab mitut komponenti, millest igaüks täidab kindlat eesmärki.
Selle seadme tööpõhimõte on üldiselt sama.
Seda seadet nimetatakse moodulkorstnaks ja see koosneb järgmistest roostevabast terasest osadest:
- Deflektor on aerodünaamiline seade, mis kasutades tõusva kuuma õhu voolu, suurendab tõmmet korstnas
- Klamber venitusarmide jaoks - toru võib olla üsna kõrge ja vajada täiendavat katuse kinnitused
- Seelik – kuna toru läbimõõt on ilmselgelt mõnevõrra väiksem kui teraspõllel, millest see läbi läheb, kaitseb väljumiskohta sademete eest seelik
- Katusekäik on tegelikult metallplekk, mis on otse katusele pandud, keevitatud põllega
See seade on atraktiivne, kuna see sobitub lihtsamini tänapäevaste katusematerjalidega kaetud katuse üldilmesse, loob katusesse väiksema avause ning on paigaldamisel tehnoloogiliselt arenenum.
Oluline teave! Mitte kõik majaomanikud ei ole teadlikud mõnest SNiP-i erinõuetest ahjude (vastavalt kaminate) terastorude kohta.Metalli kasutamine on lubatud ainult juhul, kui väljuvate gaaside temperatuur ei ületa 500 °C. Ahjude puhul, mida köetakse kivisöega, on selle kasutamine üldse keelatud. Asbesttsemendi torude puhul langeb temperatuur 300 ° C-ni ja kehtib ka kivisöe keeld. Samuti peavad majade korstnad, kus ahju köetakse puidu või turbaga, olema kaitstud metallvõrgust sädemepüüdjaga, mille sektsioon on 5x5 mm.
Ja kui tegemist on tehasekäiguga ja kui korsten on tellistest või betoonist, siis ei saa seda jäigalt katusekonstruktsioonide külge kinnitada. Katuse erinevate deformatsioonide, ilmastikutingimustega kokkupuute korral võib jäik kinnitus korstnale jõu üle kanda ja selle hävitada. Kõik ühendused katusega on tehtud painduvatel elementidel.
Kuhu me korstna paneme?
SNiP-s on juhised toru kõrguse kohta katusepinnast ja need on seotud harja kaugusega. Lamekatusega majade puhul on see vahemaa fikseeritud -500 mm. Viilkatuste puhul - on teatud gradatsioon.
See on 0,5 m, kui korsten asub harjast 1,5 meetri raadiuses, harjaga samal tasapinnal - kuni 3 m ja horisondi nurgast 10 ° (harja ülaosaga risti tõmmatud joon) suurte vahemaade korral.
Oluline teave! Korstna katuseosa kõrguse arvutamisel unustatakse paljudel ära veel üks SNiP nõue, mis ütleb, et kui ahiküttega hoone kinnitada teise, kõrgema konstruktsiooni külge, siis tuleb korsten välja tuua korstna katusest. "naaber". Kui majal on kõrghoonega ühine sein, siis isegi kui see on 3 meetrit kõrge, tuleb toru ikkagi tõmmata üle kõrghoone katusetasandi.
Seoses toru asukoha praktilisusega konkreetses katusekohas võivad kaalutlused olla erinevad. Kui aga isetegemise maja katus on üsna suure kaldega - vähemalt 25-30 kraadi, talvel on piki nõlva võimalikud laviinid, mis võivad korstna lihtsalt ära lammutada. Ja see nõuab eraldi lumehoidjate paigaldamist. Samuti, mida lähemal on toru katuse servale, seda suurem on lumetaskute tekkimise tõenäosus.
Seetõttu soovitab enamik asjatundjaid siiski toru võimalikult harja lähedale pikendada – siin ei teki kindlasti taskuid ning palju lihtsam on kõik ühendused korda ajada.
Tihti saab takistuseks sarikasüsteemi harjatala, kuid siis nad kas taanduvad harja küljest mõnevõrra või lõikavad tala ja teevad selle alla mõlemalt poolt spetsiaalsed toed.
Olgu kuidas on, aga inimesed on oma kodusid ahjudega kütnud sajandeid, isegi siis, kui SNiP-sid veel polnud. Katuse ja toru kombineerimise probleem on samuti alati olemas olnud – aga see on alati lahendatud.
Ja meie kõrgtehnoloogia ajal on kindlasti võimalus paigaldada katusele korsten ja nautida oma kodu sooja ja hubast atmosfääri. Tehnilised lahendused on olemas – jääb üle valida õige.
Kas artikkel aitas teid?