Kuurikatus kodule ja garaažile - 2 isetegemise võimalust

• Kui tugiseinte vaheline kaugus ei ületa 4,5 m, on standardsed sarikate jalad võimelised taluma mis tahes katusekatte raskust;
• 4,5–6 m laiust sildet tuleks tugevdada 1 sarikajalaga. Selline lõige paigaldatakse voodile, mis omakorda asetatakse põrandataladele piki fassaadi seina;

• Sarikatega risti topitakse jooks, millesse toetuvad vertikaalsed nagid. Lisaks on riiulite mõlemale küljele paigaldatud kaldtõkked

• Kuni 9 m laiusele pidevale vahemikule paigaldatakse konstruktsiooni mõlemale küljele sarikate jalad;
• 12–15 m avalaiusega tuleb see jagada kaheks sektoriks, 6 m ja 9 m (+/-1 m) ning jällegi tuleb paigaldada konsoolkonstruktsioon;

• Üle 15 m avadele tuleb paigaldada mitu konsool-silmkonstruktsiooni ning lisaks kinnitada vahekonstruktsioonid kokkutõmbetega.

Kui projektis ei ole ette nähtud kapitaalseid muule, paigaldatakse konsool-purlinkonstruktsioonid, mis tegelikult täidavad muulide rolli (sellise kujunduse foto on maja viilkatuse paigaldamise kirjelduses).

Natuke ette vaadates ütlen kohe:

• Plokkmajades (telliskivi, vahtbetoon jne) on sarikad jäigalt Mauerlat'i külge kinnitatud;
• Puitmajades paigaldatakse ujuvsõrestike süsteem.Siinsed sarikate jalad kinnitatakse Mauerlat'i külge liikuvate sulgude abil, nagu diagrammil. Selle põhjuseks on puitkonstruktsioonide suur kokkutõmbumine.

Meil on poorbetoonist kolmekorruselise maja kast. Sellisena pole professionaalset projekti, seega tuleb kohapeal improviseerida.

Puudub tehniline korrus ehk siis pööning, katuse alla tuleb kaldlaega elutuba. Vastavalt sellele mängivad sarikate jalad põrandatalade rolli.

Tuulekoormuse tase kolmekorruselises majas on juba üsna kõrge ja ka meie maja asub künkal, nii et selleks, et katus kindlalt kinnitada poorbetoonist kergseintele, otsustasime täita soomusrihma 200 mm ülalt, mööda seinte perimeetrit.

• Esiteks paigaldame hööveldatud lauast puidust raketise ja seame selle ülemise lõike rangelt piki silmapiiri;
• Paigaldame sees armatuuri ristlõikega 10 mm;
• Mitte üle 1 m sammuga paljastame armatuurist vertikaalsed vardad;
• Valame betooni ja joondame ülemise tasapinna piki horisonti reegliga.

Fotol on soomusrihm tuhaploki karbil, kuid paigutustehnoloogia on igal pool sama.

Betoon laagerdub reeglite järgi 28 päeva, kuid töödega saab alustada paari nädala pärast.

Mauerlatile on paigaldatud sarikajalad. Sel juhul kasutati 150x150 mm tahket tala, kuid kui sellist tala pole, saab sarikajalgade jaoks valmistada Mauerlat kahest vardast, mille sektsioon on 50x150 mm või 50x200 mm.

• Soomustatud vöö peale asetatakse hüdroisolatsioon, võtsime Hydroizoli, kuigi lihtsat katusematerjali on võimalik panna 2 kihina;
• Nüüd võtame puidu kokku, kinnitame selle tugevdusnaastudele ja lööme ülevalt;
• Järgides armatuurvarraste jälgi, puurime augud ristlõikega 10 mm;
• Panime Mauerlat liitmike külge.

Maja kandvate seinte vahe on 12 m ning omanikel pole soovi seina paigaldada, inimesed tahavad avarat tuba peale.

Seetõttu paigaldati sõrestikusüsteemi vahepealseks toestamiseks konsool-silmkonstruktsioon, 2 puidust vertikaalset nagi 150x150, millele laoti samast puidust “voodi”.

Pärast ScratchUp programmiga katsetamist otsustasime teha suure katusepikenduse 1,2 m, nii et mauerlat ja vahepeenar laoti sama üleulatusega.

Algul oli kahtlus nii suure nihke suhtes, sest alumine Mauerlat “vaatab välja” 2,2 m kõrguselt, kuid otsustasime, et kui seda vähendada, siis kaob särts.

.

Sellise pikkusega monoliitsete sarikajalgade hind tuleb taevakõrgune, nii et lõime need kahelt latilt alla, mille sektsioon on 50x200 mm.

Sarikad paigaldati 580 mm sammuga, lubatud maksimumiga 700 mm.

Vardad ühendati ülestõusmisega nii, et külgnevate kihtide vahelised ühendused oleksid vähemalt 50–70 cm kaugusel.

Kõigepealt lõime vardad 100 mm naeltega maha ja seejärel kinnitasime need täiendavalt 80 mm isekeermestavate kruvidega ning mõlemalt poolt keerati nii naelad kui isekeermestavad kruvid.

Selle tulemusena saime suhteliselt odavad sarikad, mille kandevõime on palju suurem kui monoliitsetel.

Mauerlatile sarikate paigaldamise skeem on üsna lihtne:

• Sarika jala põhjast lõigatakse sektor Mauerlati kujul;
• Sarika jalg asetatakse oma kohale ja kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil mõlemalt poolt terasnurgaga.

Otsustasime katuse katta õmblusraudaga.

Üldine pirukas näeb välja umbes selline:

• Üle sarikate on venitatud tuulekindel membraan;
• Seejärel kinnitatakse tuulekaitse vastuvõrega;
• Katusealune aedik on täidetud vastuvõrega risti;
• Õmblusraud on kinnitatud katuseaediku külge;
• Altpoolt, sarikate vahele, paneme isolatsiooniplaadid;
• Õmbleme need aurutõkkemembraaniga;
• Alumine kontrollvõre topitakse aurutõkke külge ja vooder on peale õmmeldud.

Palkide külge kinnitati kõigepealt tuulekindel membraan, Tyveki võtsime TechnoNIKOL firmast.

Kangas on rullides. Võtame rulli, rullime selle sarikate suhtes risti välja ja kinnitame lõuendi kohe klammerdajaga.

Esimene teip rullitakse mööda alumist serva lahti, järgmine lint kantakse eelmisele ja nii edasi ülaosale.

Vastavalt juhistele peaksid teibid asetsema üksteise peale umbes 15-20 cm, see vahemaa on märgitud suvele enda peale, lisaks liimitakse vuuk kahepoolse teibiga.

Tuuletõkke ja katusekatte vahele peab jääma tuulutusvahe, selle tagamiseks täidame palkidel (paralleelselt) 50x50 mm vastuvõre latid.

Katusealune aedik topitakse vastuvõrele (risti), selleks kasutasime höövellauda 25x150 mm

Reeglite järgi, kui aluskatteks on valitud 25x150 mm laud, siis võib seda toppida 150 mm sammuga, kuid see sobib suure kaldenurgaga katustele ja väikese pindalaga katustele.

Suurel, väikese kaldenurgaga viilkatusel tuleb põrandakate teha peaaegu pidevaks, seega tuli põrandat täiendavalt tugevdada.

Selleks topiti 25x150 mm laudade vahele lauad suurusega 25x100 mm, mille tulemusel tekkisid iga 25 mm vahed, sellisest vahest piisab puidu õhutamiseks.

Piki katuse perimeetrit topiti vertikaalne frontoon. Selle frontooni alumisel osal kinnitasime kohe rennisüsteemi rennide konksud.

Kuna katuse ruut on suur, siis otsustati äärtesse teha vastavalt kaks äravoolulehtrit, rennid paigaldatakse kaldega keskelt serva.

Õmbluskatuse korraldamise tehnoloogia pole keeruline, kuid probleem on selles, et lehti ise ei saa painutada ja lehe pikkus on 12 m.

Seetõttu pidime sillaga tellingud kokku koguma ja plekid ettevaatlikult katusele tooma.

Üleulatuvad osad on palistatud sama tehnoloogiaga nagu katus.

Peame paigaldama kuurikatuse samas majas asuvale saunaga garaažile.

Kast on vooderdatud vahtbetoonplokkidega, tuulekoormus siin pole nii tugev ja meie eelarve on samuti väike, seega otsustati ilma soomusrihmata teha.

Mauerlat ehk lihtsamalt öeldes tegime rihma vardast 50x150 mm. Tugitala, nagu fotol näha, on tugevdatud.

Külgmised rihmad ei kanna erilist koormust, seega pandi siia tala 1 kihina.

Hüdroisolatsioonina laoti 2 kihti katusekattematerjali.

Esiteks keerame võimsa kruvi alla spetsiaalse kruviklambri läbimõõduga 14 mm, seejärel kinnitame Mauerlat kruvidega;

Klambrid on soovitav juhtida plokkidevaheliste vuukide piirkonda, nii et see on tugevam.

Pärast rakmete paigaldamist peame paigaldama eesmise tugiraami, seda tuleb mõlemalt poolt tugevdada peatustega. Peatuste jaoks kasutame 40 mm paksust tahvlit.

Antud juhul on tegu klassikalise kihilise süsteemiga, seega peale fassaadikarkassi paigaldamist paigaldame seinale vahekarkassi.

Tööde järjekord on ligikaudu järgmine:

• Pärast Mauerlat'i korraldamist paigaldame fassaadiraami;
• Mõlemal küljel paljastame äärmised sarikad;
• Keskendudes äärmistele sarikatele, paneme kokku vaheraami;
• Vaheraam on kokku pandud samamoodi nagu esiosa, ainult mõõdud on tagasihoidlikumad.

Tugiraami fassaad tuleb kohe lauaga kinni õmmelda.

Võimsaid laetalasid pole selle konstruktsiooni jaoks vaja, kuna pööning on miniatuurne ja seal ei jää midagi rasket, seega piisab 40x150 mm plaadist.

Kihilise süsteemi jaoks pole paaris võimsaid sarikaid vaja, see on sellise süsteemi üks eeliseid.

Sel juhul võtsime 2 prussi 50x150 mm ja lõime need maha nii, et vuuk jäi vaheraamile.

Sarikate paigaldamiseks terasnurki ei ostnud (hoidsid raha kokku), selle asemel kinnitati puit raudkonsoolidega, ma ei ütle, et see on halb, enne sai kõik selliste kronsteinidega kinnitatud ja majad seisavad tänaseni.

Frontoonil ei tohiks olla astmeid ja lävesid, sest me peame selle hiljem ikkagi lauaga katma.

Enne katuse mantli paigaldamist tuleb külgmised püstakud lauaga kokku õmmelda.

Siin on kõik lihtne: ilma midagi mõõtmata täitke hööveldatud laud üle ala ja seejärel võtke mootorsaag ja lõigake üleliigne osa äärmise palgi servast maha.

Garaaž ei ole maja ja nii võimsat aluskatet pole siin vaja, kasutasime tavalist höövellauda 25x150 mm, ladusime 150 mm sammuga.

Ühe laua pikkusest ei piisanud kogu katuse jaoks, nii et ühendasime pikad ja lühikesed sektorid, samas kui vuugid peavad olema ajatatud.

Paigaldamise ajal ei mõõtnud me esi- ja tagaulatusi. Paigaldamise lõppedes tõmmake lihtsalt juhe mööda taset ja lõigake sarikad mootorsaega.

Järgmiseks palistame esi- ja tagumised püstakud 25x150 mm lauaga, topime sama plaadi külgedele, nii on lihtsam katusekatet joondada.

Katus otsustati katta tsingitud profiilplekiga, kogu katuse peale kulus veidi üle 20 pleki.

Profiilplekk kinnitati aluskatusresti külge spetsiaalsete isekeermestavate kruvidega koos pressseibiga. Üleulatused lõigati veskiga kasti kujul.

Nüüd peame lihtsalt katma fassaad vooderdisega ja viimistlema ruumid sees.