Kuidas oma kätega kodus katust teha - lihtne võimalus kodumeistrile

Materjalide osas kõige lihtsam, taskukohasem ja ökonoomsem variant.

Probleem on selles, et see ei sobi keskmistele ja suurtele majadele. Kõige sagedamini paigaldatakse kuuri katus garaažidele, kuuridele ja muudele kõrvalhoonetele.

Traditsiooniline ja üsna mugav disain, mis sobib igasse ristküliku- või ruudukujulise "kastiga" koju.

Nüüd valivad üle poole eramajade ja suvilate omanikest viilkatuse.

Kelpkatus näeb välja nagu tetraeedriline püramiid, mis koosneb ühise tipuga võrdhaarsetest kolmnurkadest.

Nüüd on see haruldane, peamine põhjus peitub selle konstruktsiooni aluseks oleva tala tõmbamissüsteemi keerukuses.

See konstruktsioon põhineb samuti tala pingutussüsteemil, kuid on tavalisem kui puusadega. Seda tüüpi katuste fänne ei tohiks võtta.

Klassikalises versioonis poolkelpkatust enam ei kasutata.

Konstruktsioon on kokku monteeritud viilsõrestike skeemi järgi, kasutades ülespoole painutatud pahve ja täidiseid.

Kõigist olemasolevatest mitme kaldega katusest peetakse üheks kõige keerukamaks konstruktsiooniks.

See paigaldatakse ainult "originaalse" planeeringuga hoonetele või mitme laiendusega majadele.

Selliste katustega saavad töötada ainult kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid.

Seda tüüpi katus jääb populaarsuselt vaid veidi alla viilkonstruktsioonile. Inimesi köidab elamispindade pööning.

Mansardkatuse saate ehitada oma kätega, kuid teil on vaja teatud kogemusi, seega on parem alustada viilkatusega.

Selles süsteemis olevad sarikad paigaldatakse ainult Mauerlat'ile kandeseinte vahele. Kui sarikad on toestatud nagidele, siis nagid kinnitatakse laetalade külge.

See süsteem erineb rippsüsteemist selle poolest, et sarikate toestavad nagid põhinevad nii kandvatel seintel kui ka majasisestel seintel.

Kui maja on plokk (telliskivi, tuhaplokk), peate Mauerlati all seina üle valama betoonist tugevdatud vöö.

Vöö kõrgus on 250–300 mm, vöö laius võrdub seina paksusega.

Teete puidust raketise, paned sisse tugevduspuuri ja täidad kõik betooniga.

Juba enne betooni valamist tuleb tulevase rihma keskele 0,6–1 m sammuga vertikaalselt paigaldada hulk keermestatud naastreid või lihtsalt tugevdustükke. Seejärel kinnitatakse neile Mauerlat.

Gaasbetoonist majades valatakse betoonist tugevdatud lint otse U-kujulistesse gaasiplokkidesse.

Mauerlat kui sellist puitmajades pole, selle funktsiooni täidab ülemise viimistluse tala või palk.

Mauerlati all peaks alus olema täiesti tasane, kui alguses jäi see hetk kahe silma vahele, siis peate selle enne munemist tasandama.

Alust saab tasandada tsement-liivmördi või gaasiplokkide liimiga (liimi kasutatakse poorbetoonist majades).

Tala ei tohiks betooniga otseselt kokku puutuda, seetõttu katame enne Mauerlat'i paigaldamist katusekattematerjali peal, eelistatavalt kahes kihis.

Puurime Mauerlatisse augud seina sisseehitatud naastude jaoks, paneme tala naastudele ja tõmbame selle seina külge.

Asetage kindlasti lai seib peale ja lukustage alus.

Massiivne tala liidetakse pooleks puuks ehk tehakse väljalõige nagu fotol, ühendatakse kaks sektorit ja keeratakse peale 5–7 pikka kruvi või naela.

Kui Mauerlat värvatakse sarikavarrastest, laotakse need lihtsalt üksteisest lahti ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega.

On juhtumeid, kui Mauerlat on kokku pandud põrandatalade vahele asetatud tükkidest, kuid selle konstruktsiooni tugevus on palju väiksem, lisaks vajate kinnitamiseks 2 korda rohkem ankruid.

Absoluutselt kogu katuse ehitamiseks minevat puitu tuleb vähemalt 2 korda töödelda antiseptikumide ja leegiaeglustitega, vastasel juhul seisab katus mitte rohkem kui 10-15 aastat, siis söövad putukad selle ära.

Värskelt saetud metsast pole võimalik katust teha, koormuse all kuivamise käigus võivad talad ja lauad kaasa tuua või hakkavad pragunema.

Kulude vähendamiseks võib värskelt lõigatud puidu ette võtta ja varikatuse alla laduda, puit kuivab hooaja jooksul ära, ladumisjärjekord on näidatud vasakpoolsel skeemil.

Esimesed on 2 kolmnurka servades. Et need kõikuma ei hakkaks, tugevdasin mõlemad kolmnurgad ajutise statiivi ja diagonaaltoega.

Lisaks kinnitasin kahe lauaga diagonaalselt ka ajutise vertikaalse nagi.

Mauerlatile paigaldasin ja kinnitasin metallnurkadega vardad mõõtmetega 50x150 mm. Vardad lõigatakse katuse kaldenurga all.

Pange tähele: nurgad on kinnitatud 8 isekeermestava kruviga (4x4) ja paigaldatakse ainult ühele välisküljele.

Sarika jalgade paigaldamisel kinnitatakse tala alus sama tõkkega ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega.

Hiljem plaanin lisaks isekeermestavatele kruvidele kogu selle konstruktsiooni kinni keerata 12 mm läbiva naastuga.

Põhimõtteliselt piisab sellistest kinnitustest, kuid kindluse mõttes otsustasin sarikajala altpoolt kolmnurkadega toetada.

Väljast kruvitakse metallplaat ja seejärel kaetakse frontoon pealt 25 mm plaadi ja voodriga.

Ülevalt käivitasin harjatala, selleks kinnitasin sarikatele 2 150 mm vahega puhvrit (risttala), sisestasin nende vahele tala ja kinnitasin selle metallnurkadega isekeermestavatele kruvidele.

Samast prussist kinnitasin külgedele 2 voodrit ja tõmbasin mõlemalt poolt 12mm tikkidega kõik ära.

Minu sarikad osutusid kumbki 6 m ja kogu ava laius 7 m. Ülemises punktis on koormus tugev, eriti äärmistes kolmnurkades, nii et lõikasin voodri välja 5 mm paksusest teraslehest, puuritud ja tõmbas need kokku viie naastudega.

Äärmuslike sarikate kolmnurkade vahepealsed risttalad sisestatakse sissepoole ja kinnitatakse mõlemalt poolt metallplaatidega.

Sarikatel on puhv kinnitatud kahe naastu ja nelja isekeermestava kruviga.

Pärast äärmiste sarikate kolmnurkade lõplikku paigaldamist tõmmatakse nende vahele nöör.

See maamärk aitab meil kõik teised sarikad samale tasapinnale seada.

Minu puhul lõigati kõik Mauerlatiga ühenduspunktis olevad sarikad, nagu fotol näidatud.

Kuid see pole ainus võimalus sarikate jala ühendamiseks Mauerlatiga.

• Variant A - sarikate jalg keerdub justkui ümber Mauerlati;
• Variant B - lõigatakse mitte ainult sarikate jalg, vaid ka Mauerlat ise;
• Variant B - sarikate jalg lõigatakse viltu, kuid nii, et väljalõige ei libiseks, kinnitatakse tala külge siiski mõlemalt poolt tõkked;
• Variant D on sama mis variant C, ainult et selles ei lõigata sarikate jalga Mauerlat’i juurest ära, vaid jätkub veel vähemalt pool meetrit ja saadki valmis karniisi üleulatuse.

On ka “hambaga” tõmbeid, kuid need vajavad kogemust ja spetsiaalseid tööriistu.

Puitmajas ei saa sarikaid jäigalt Mauerlat'i külge kinnitada, need kõverduvad kokkutõmbumisel.

Fikseerimiseks kasutatakse siin ujuvat kinnitust, vasakpoolsel fotol on näha, kuidas see töötab.

Minu karniisi üleulatuv osa osutus sarikate jätkuks. Kui sarikate pikkus ei ole piisav, toetuvad need vastu Mauerlat'i või pikendatud põrandatalasid ning karniisi üleulatust suurendavad nn.

Tavaliselt on need vardad, mille sektsioon on 50x100 mm, mis kinnitatakse isekeermestavate kruvidega sarikate külge.

Iga selline latt peaks kattuma sarikatega vähemalt poole meetri ulatuses ja sama kaua üle seina rippuma.

Sõrestikusüsteemi kokkupanek on lõppenud, nüüd näitan teile, kuidas katusekatet õigesti paigaldada.

Esimesena paigaldatakse viilu üleulatuse servale "tilguti" - õhukesest metalllehest nurk, mida on vaja lõike tihendamiseks.

Selleks lõikan sarikatesse nišše ja topin neisse mõlemalt poolt 25x150 mm plaadi, nii et saan nurga.

Selle välisnurga külge kinnitatakse isekeermestavate kruvidega tilguti.

Sarikate vahele paigaldatakse ja kinnitatakse paralleelselt seinaga barjäär, mis ei lase katuse sisemisel soojusisolatsioonil alla libiseda.

Tõkke tegin lauast 25x150 mm. Plaat kinnitatakse 3 punktist isekeermestavate kruvide külge, mööda servi sarikate külge ja altpoolt Mauerlati külge. Isekeermestavad kruvid keeratakse nurga all.

Selleks, et hüdroisolatsioonimembraan tilguti vastu tihedalt sobiks, liimin esmalt servale butüülkummist teibi “K2” ja sellele kahepoolse teibi.

Katuste jaoks kasutasin veekindlat auru läbilaskvat membraani "Strotex-V".

Ärge proovige katust polüetüleeniga katta, selle alla koguneb kondensaat.

• Külgedel peaks membraan ulatuma seinast 15 cm kaugemale;
• Membraan rullitakse horisontaalselt välja;
• Membraani alumine serv on liimitud kahepoolse teibiga;
• Lõuend ise kinnitatakse klammerdajaga sarikate külge.

Niipea, kui üks membraani riba on fikseeritud, hakkame vastuvõre kinnitama.

Kasutasin 30x40 mm latti ja kruvisin selle 80x5 mm isekeermestavate kruvidega sarikate külge.

Soovitav on, et kõik isekeermestavad kruvid oleksid roostevaba kattega.

Vastuvõre lattide põhja liimisin 3 mm paksused ristseotud polüetüleenist ribad, ühel küljel on sellel lindil liimikiht.

Sellise tihendiga hoiab varras membraani kogu kokkupuutejoone ulatuses, niiskus ei saa lati alla tungida, lisaks on klammerdaja klambrid suletud.

Välimise kasti aste sõltub sellest, millist tüüpi katus teil on, minu puhul paigaldatakse metallplaat, seega täidan plaadi 300 mm sammuga.

Tahvli paksus 20–25 mm.

Järgmine membraaniriba rullitakse lahti ja kinnitatakse eelmise külge. Märgid on fotol näha, järgmise lindi serv läheb mööda neid märke. Lisaks on vuuk liimitud kahepoolse teibiga.

Kinnitasin välimise kasti 100x5 mm isekeermestavate kruvidega ja lisaks naelutasin 120 mm naeltega.

Harja hüdroisolatsioonil tuleb membraan kerida vastuvõre alla ühe lehena. Tegin mõlemale küljele 350 mm ülekatte, reeglite järgi piisab 200 mm.

Soovitav on korsten eemaldada juba enne hüdroisolatsiooni paigaldamise alustamist, nii on teil mugav sellest mööda minna.

Otsustasin teha maja katuse metallkividest. Metallist plaadipleki üks standardmõõtudest on 6 m, veidi alla selle suuruse tegin sarikad.

Võite valida ka muud tüüpi katuse, muide, kõige soodsam variant on kiltkivi, kuid seda tuleb vahetada 10–15 aasta pärast.

Katust saab soojustada erinevat moodi, talade vahele ladusin tihedad mineraalvillaplaadid ja peale õmblesin kõik aurutõkkekihiga kokku ja toppisin voodri.

Vati asemel võib kasutada vahtplaate, kuid see soojustus ei lase õhku läbi.

Kuid pidage meeles, et peate võtma täpselt mineraalvilla plaate. Pehmed matid “istuvad maha” ja muutuvad 5–7 aasta pärast nagu õhuke tekk.