Kuidas katta oma kätega katus metallplaadiga 10 sammuga

Raske on vaielda sellele, et metallkividega kaetud katus tõmbab tahes-tahtmata pilku oma ilu ja vormide ülevaatlikkusega. Sellise katusega näeb maja korralik ja samas soliidne välja.

Nüüd on enamik omanikke kindlad, et sellist ilu saavad paigaldada ainult professionaalid, tunnistan, ma arvasin ka seda, kuid lähemal uurimisel osutus kõik mitte nii hirmutavaks ja selles artiklis räägin teile, kuidas katust korralikult metallplaatidega katta. ise, ilma kallite meistrite teenuseid kasutamata. Ja et teil oleks lihtsam aru saada, jagasin oma loo 10 tingimuslikuks sammuks.

Põhjalik ettevalmistus on iga ettevõtte edu võti.

Pole saladus, et sellise katuse hind pole kaugeltki lapsik, keskmiselt algab 1 m² katte maksumus 1000 rublast, millest peaaegu pool läheb käsitööliste töö eest tasumiseks. Siin mõtled tahes-tahtmata, kas õpetus on nii keeruline, et nii palju maksta?

Kiltkivi- ja metallplaatide paigaldustehnoloogiad on mõnevõrra sarnased. Kuid uudsete plaatide paigaldamisel on palju väikseid nüansse, millest igaühele tuleb tähelepanu pöörata.

Enne katuse katmist oma kätega metallplaadiga peate esmalt valima just selle plaadi. Seejärel arvutage, kui palju materjali peate ostma. Ja kindlasti valmistage tööriist ette, sest üks rauasaag ja haamer siin ei sobi.

Lühidalt materjali valikust

Kui "vanaisa" kiltkivi on kõikjal peaaegu sama, siis erineb plaat konfiguratsiooni ja, mis veelgi olulisem, polümeerkatte kvaliteedi poolest. Sellest sõltub teie katuse vastupidavus ja loomulikult selle maksumus.

Valdav enamus selle toote tootjaid võtab aluseks tsingitud külmvaltsitud teraslehe paksusega 0,45–0,50 mm.Tegelikult on see sama profiilplekk, ainult erinevalt painutatud ja laiema viimistlusega kaitsekatetega.

Kõige tavalisemad metallplaatide polümeerkatted
Katte tüüp	Katte üldised omadused
Polüester läikiva viimistlusega	Mõnes allikas nimetatakse seda läikivat katet ka polüestriks. Polüester on kõige mõistlikuma hinnaga, hoiab hästi ultraviolettkiirgust, kuid selle paksus on vaid 25–30 mikronit. Seetõttu jätab katte mehaaniline tugevus soovida. Polüester võib kahjustada isegi paksu lumekihti, mahalangenud oksast rääkimata.
Matt polüester	Siin algab kihi paksus juba vastavalt 35 mikronist ja mati polüestri tugevus on suurusjärgu võrra suurem. Ainus puudus on materjali värvivalik üsna kehv.
Pural	Vastupidav ja üsna ilus materjal paksusega 50 mikronit. Katte põhikomponendiks on polüuretaan, millele on lisatud polüamiidi, mis tagab ainulaadse vastupidavuse äkilistele temperatuurimuutustele.
Plastisool	Plastisooli peetakse teenitult selle žanri klassikaks. Katte paksus ulatub 200 mikronini. Plastisooli aluseks on polüvinüülkloriid, ühelt poolt tagab PVC kõrge mehaanilise tugevuse ja teisest küljest võib plastisool muuta värvi ehk teisisõnu päikesevalguse eest tuhmuda. Lisaks keelati plastisool polüvinüülkloriidi olemasolu tõttu mõnes riigis, kuigi meid need keelud ei puudutanud.
Polüdifluoriit	Moes uusim, kaasaegne kate, millel on lai värvivalik ja ainulaadsed omadused, mis taluvad kõike, mis võib teie katust ohustada.Kate koosneb 80% polüvinüülfluoriidist ja 20% akrüülvaikudest. Kõik selle toote kohta on hea, kuid hind on astronoomiline.

Seadistamisvõimalusi on praegu palju ja iga tootja kiidab oma versiooni. Kui palju ma võrdlesin, sõltub lehe tugevus laine sügavusest, sageli jääb see vahemikku 22–78 mm.

Arvatakse, et mida sügavam on laine, seda stabiilsem on katus. Kuid teisest küljest, kui laine on liiga kõrge, saavad lohud suurema koormuse ja kaitsekiht kulub seal kiiremini. Selle tulemusena jõudsin järeldusele, et optimaalne lainesügavus peaks olema ligikaudu 40-50 mm.

Lehe laiust piiravad seadmete võimalused ehk konveieril olevate trükistega trumlite mõõtmed, tavaliselt kõigub see 1m ringis ja sageli ei saa neid parameetreid mõjutada.

Kuid pikkus võib ulatuda 8 meetrini. Kui varem oli see enamasti rangelt fikseeritud mõõtmetega, siis nüüd võtavad arenenumad tootjad kasutusele teenust tellida vastavalt teie pikkusele lehtplekid ja mõnel juhul saavad nad teha isegi teie katuse kuju järgi materjali mustri.

Kui otsustate katuse katta oma kätega metallplaadiga, siis on parem mitte võtta keerukaid mitmetasandilisi konstruktsioone, eriti neid, millel on poolringikujulised kaared ja mitmesugused katkised üleminekud. Maksimum, milleks kogemusteta amatöör võimeline on, on tavaline pööninguaknaga viilkatus, kuigi käte ja peaga loomingulisele inimesele pole miski võimatu.

Materjali arvestus

Loomulikult on igal katusel individuaalsed mõõtmed, nii et näiteks võtan keskmise arvutuse lihtsa viilkatuse kohta, mille iga kalde suurus on 8 m lai (kaugus piki nõlva serva) ja 4,5 m pikk (kaugus nõlva lõikest). harjale):

• Mõõdame pikkust piki sarikaid, st harjast kuni sarikate jala servani, mille järel lisame sellele väärtusele 50–70 mm (erinevad plaatide mudelid on erinevate üleulatustega, seega lugege kaasasolevat dokumentatsiooni);
• Ridade arvu väljaselgitamiseks peate jagama kalde laiuse lehe kasuliku laiusega, kalde laiust mõõdetakse piki katuseharja. Seal on kasulik lehe laius ja lehe kogulaius, need andmed on märgitud ka dokumentides.
  Kui meil on harja pikkus 8 m ja kasulik lehe laius näiteks 1,1 m, siis lõpuks saame 7,27 rida (8: 1,1 = 7,27). Loogiliselt võttes peate ümardama vastavalt, peate panema 8 rida;
• Loomulikult on parem tellida üks leht kalde pikkuses, sest mida vähem liitekohti, seda tugevam on katus ja seda on lihtsam parandada. Kuid pikkade linade transportimine on palju kallim, seega peetakse kõige populaarsemaks suuruseks 2,95 m.
  Vastavalt meie ülesande seisukorrale on sarikate jala pikkus 4,5 m, lisame sellele lehe kõrvalekalde 0,07 m pluss 0,15 m lehtede ristmikul kattuvuse ja saame 4,72 m (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72 ). Selgub, et üks leht nõlval on tugev (2,95 m) ja teine ​​tuleb lõigata;
• Nende arvutuste põhjal on meil iga kalde jaoks 16 lehte (8x2 = 16). Ja kuna meie katus on viilkatus, on vaja vaid 32 lehte metallplaate kasuliku laiusega 1,1 m ja pikkusega 2,95 m.

Kui katusel on asümmeetrilised kalded või neid kaldeid on rohkem kui 2, siis tuleb arvutused teha iga kalde kohta eraldi ja seejärel kõik kokku liita.

Tööriist

Allpool annan soovitatavate tööriistade loendi, mida kasutatakse metallkatuse professionaalseks paigaldamiseks:

• Elektrilised lõikamiskäärid;
• Otsik puuril metalli lõikamiseks;
• Käsitsi lõikavad käärid metallile;
• Standardsed kangikäärid metallile, võivad olla parem-, vasak- ja sirged;
• Liitmike paigaldamiseks vajate tangid "lainestust";
• Ehituspüstol hermeetiku jaoks;
• Seade metallribade sujuvaks painutamiseks "Strip bender";
• Kui plaanitakse paigaldada neetidele, on vaja neetimistange;
• Ehitusklammerdaja;
• Paigaldusnuga;
• Reguleeritav mall tugikasti paigaldamiseks;
• Rulett;
• Nöör taseme löömiseks;
• Düüsidega kruvikeeraja erinevat tüüpi isekeermestavate kruvide jaoks;
• Kui isolatsioon on planeeritud, siis on vaja ka nuga soojusisolatsiooni lõikamiseks.

Veski kasutamine lehtede lõikamiseks on rangelt keelatud. See mitte ainult ei anna räsitud lõiget, vaid "kõrvetab" ka polümeerkatte servad. Selle tulemusena hakkab metall sisselõigete kohtades väga kiiresti roostetama.

Katuse paigaldus 10 sammuga

Üldiselt on 2 tüüpi katusekatteid, soojustatud ja külm. Need erinevad ainult isolatsiooni olemasolust või puudumisest.. Ja kuna isoleeritud katuse paigaldamine on veidi keerulisem, kaalume seda konkreetset võimalust.

Samm number 1: hüdroisolatsiooni paigaldamine

• Hüdroisolatsiooni hakatakse paigaldama nn orgudest, kui neid on (“orud” on kahe kõrvuti asetseva katusekalde sisemine ühendus). Veekindluse rull rullitakse ülevalt alla täispikkuses orud, loomulikult kattuvusega mõlemal külgneval katusekaldal;
• Pärast seda rullitakse hüdroisolatsioonimembraani lint horisontaalselt üle kogu katuse. Peate liikuma katuse servast harja poole, jällegi kattumisega;

• Sarikate vahel peaks hüdroisolatsioon veidi langema 10–20 mm, mitte rohkem. Ja hüdroisolatsioonimembraani lintide vahelised kattumised on liimitud spetsiaalse kleeplindiga;
• Ülevalt, sarikate külge, kinnitatakse lõuend puitvardaga 50x50 mm. Ma ei soovita võtta õhemaid laudu, kuna katad katuse üle ühe päeva ja mida paksemad on aediku plangud, seda töökindlam on sinu konstruktsioon. Kuid pidage meeles, et 50 mm on maksimaalne, liistud ei tohiks olla laiemad kui sarikad ise;

Samm number 2: kasti paigaldamine

Ärge unustage, et kõiki puitkonstruktsioonielemente tuleb töödelda keeruka kaitsekompositsiooniga. Selliseid kompositsioone pole praegu mõtet iseseisvalt teha, sest tehase immutuste hind on üsna vastuvõetav ja nende kvaliteet võrreldes omatehtud toodetega on ebaproportsionaalselt kõrgem.

• Lati paigaldamine katuse alla algab kahe identse varda 50x100 mm naelutamisega horisontaalselt piki sarikate serva. Baarid on laotud üksteise peale. Pange tähele, et katuse serv moodustatakse täpselt 2 baarist, kui võtta 1 bar 100x100 mm, siis on võimalus, et seda juhivad niiskuse ja temperatuuri muutused;

• Lisaks tuleb hüdroisolatsioon üle laudade välja tuua ehk teisisõnu mähkida allalastud latid hüdroisolatsioonilehega, nagu joonisel näidatud. Kuigi lõuendit pole vaja parandada, parandame selle hiljem;
• Meie poolt täidetud 50x50 mm lati peale on horisontaalselt topitud 32x100 mm plaadist kast, aediku samm valitakse teie valitud metallplaadi mudelil vastavalt lainepikkusele;

• Siin on väga oluline aediku astme täpne hooldamine, nii et iga plank täidetakse vastavalt mallile. Professionaalid kasutavad reguleeritavat malli, amatöörid, et tööriistale raha mitte kulutada, võtke lihtsalt latt ja ajage sellesse õigel kaugusel 2 nelki;

• Harjal on igale nõlvale 2 aediku liist tagumikku pakitud, nii et meie hari on mõlemalt poolt suletud 200 mm laudadega.

Samm number 3: oru korrastamine

• Kui teie katusel on org, kuid katuse paigutus algab sellest sektorist. Seal on alumine ja ülemine org. Alumised latid loetakse töötavateks, sellest rennist voolab vesi alla;
• Oru laudade paigaldamine toimub alt üles umbes 100 mm ülekattega. Metall kinnitatakse aediku külge piki serva isekeermestavate kruvidega ja külgnevate lehtede vahelised kattumised määritakse hermeetikuga;

• Ülemise oru metallribad paigaldatakse pärast katuse paigutust ja kinnitatakse katusepleki ülemise laine kruvide külge;

Mina isiklikult eelistasin ülemist orgu üldse mitte paigaldada. Fakt on see, et see element on puhtalt dekoratiivne, pluss sügisel on lehestik ülemise oru all ummistunud ja seda on sealt väga raske puhastada.

Samm number 4: kuidas mööda korstnat ümber käia

• Ühendusliistud kinnitatakse kõigepealt korstna külge. Alustada tuleks alumisest ribast, seejärel lähevad külgmised ribad kaugemale ja ülemine paigaldatakse viimasena;
• Alumine ühenduslatt on varustatud nn lipsuga.Lips on tavaline sile äärikuga leht, mida mööda toru kaudu voolav ja paratamatult katusekatte alla sattuv vesi voolab äravoolurenni või lähimasse orgu, nii et side võib olla üsna suur, vähemalt pool kalde suurus;

• Selleks, et külgnevad ribad sobiksid tihedalt korstna pagasiruumiga, painutatakse lehtedele väikesed küljed ülalt, seejärel peavad need küljed minema soontesse, mille lõikame mööda korstna perimeetrit;
• Ühtlaste soonte lõikamiseks kantakse esmalt iga äärikvarras paigalduskohale ja mööda ülemist serva tõmmatakse markeriga joon;

• Ühtlase strobo lõikamiseks on kõige parem kasutada suure läbimõõduga kettaga veskit. Strobo on välja lõigatud piki kogu korstna perimeetrit vastavalt märgistusele, sügavus tehakse vastavalt kõvera külje mõõtmetele;
• Veskist tuleb palju tolmu, nii et pärast stroboskoobi lõikamist tuleb see puhastada pehme harjaga, loputada hästi veega ja oodata, kuni see kõik kuivab, vastasel juhul ei võta hermeetik hästi märjale ja määrdunud pind;

• Nüüd sisestatakse äärikusektorid ükshaaval. Iga sektor on suletud kuumakindla hermeetikuga meie poolt lõigatud stroobis. Ja pärast seda kinnitatakse see kruvidega puidust kasti;

• Pärast kõigi äärikusektorite aediku külge kinnitamist peate uuesti läbima kõik probleemsed piirkonnad ja katma need hermeetikuga. Piirkond, kus katus külgneb korstnaga, on lekete suhtes kõige haavatavam;

• Põhikatte lehed on juba paigaldatud ääriku peale ja pärast paigaldamise lõpetamist paigaldatakse veel üks ülemine äärik. Kui toru pole metalliga kaetud, on ülemise ääriku paigaldamise tehnoloogia sarnane sellele, mida ma juba eespool kirjeldasin, ainult alumine varras läheb siin ilma sidemeta. Profiilplekiga kaetud torule kinnitatakse äärik ilma hermeetikuta, lihtsalt isekeermestavate kruvide või neetide külge.

Samm number 5: kinnitusdetailide paigaldamine äravoolule ja karniisiriba paigaldamine

• Sellisel katusel paigaldatakse äravoolukuurid juba enne põhikatte paigaldamist. Drenaaž ise peaks minema umbes 3 mm kaldega 1 lineaarmeetri kohta. Et mitte iga riba eraldi mõõta, märgistatakse need kõik korraga, nummerdatakse ja seejärel painutatakse;

• Kõige parem on rennihoidjaid painutada ribapainutajaga, selles tööriistas seatakse kohe soovitud nurk. Muidugi võite kodus kasutada kruustangu ja haamrit, kuid see võtab 5 korda rohkem aega;
• Hoidikute ribad kinnitatakse kasti äärmiste paarisliistude külge isekeermestavate kruvidega poolemeetrise sammuga. Siin olge plankude nummerdamisega ettevaatlik, väikseimgi viga võib kaldenurga alla lüüa ja siis vesi jääb rennis pidevalt seisma ja mis veelgi hullem, koguneb prügi;

• Nüüd peate otsustama, kuhu väljalaskelehter paigutate, ja lõikama rauasaega äravoolutorusse väljalaskelehtri jaoks V-kujulise augu.

• Hoidikutel on spetsiaalsed konksud renni kinnitamiseks, kui asetate äravoolu hoidikutesse, on need konksud painutatud ja hoiavad renni kindlalt kinni.Vihmaveerennide otstele on paigaldatud pistikud. Tühjenduslehtril on mitu konksu, see pannakse altpoolt rennile, mille järel konksud painutatakse renni servadesse;

• Vihmaveerennid sisestatakse üksteise sisse ja ühendatakse omavahel ülekattega. Selleks, et ristmik püsiks kindlalt ja ei lekiks, asetatakse sellele altpoolt kummitihendiga poolringikujuline kronstein, sellistel sulgudel on lukud, mis klõpsavad paigale ja kinnitatakse keelega;
• Vihmaveerenni peale on paigaldatud karniisiriba, mis peaks kattuma äravoolu servaga, töökindluse huvides tehakse selline ühendus konksuga. Plangu ülemine osa kinnitatakse aediku külge isekeermestavate kruvidega, mille järel kantakse hüdroisolatsioonilehe serv ja liimitakse sellele. Selle tulemusena, isegi kui vesi imbub katuse alla, voolab see lihtsalt mööda hüdroisolatsiooniplekki alla renni.

• Kui katus on muljetavaldava suurusega, siis on otstarbekas paigaldada drenaaži kõige probleemsematesse kohtadesse jaoturid ja veesurve neelajad, et vihmasaju ajal ei voolaks vesi üle äravoolu serva;

Samm number 6: metalllehtede paigaldamine

• Keerulistel katustel tuleb need enne lehtede ülestõstmist maapinnal välja lõigata. Selleks asetatakse leht kindlale alusele, märgistatakse ja lõigatakse. Loomulikult ei tohiks poolemillimeetrise metalli paksusega lõigete servi mingil juhul kaitseta jätta, korrosioon "sööb" need väga kiiresti ära;
• Servade kaitsmiseks võite kasutada spetsiaalset värvida aerosoolpurkides, mida tootjad pakuvad, aga arvan, et see on ostjapoolne lisaraha “väljapumpamine”, nii et kui pean metallplaati lõikama, panen selle kõrvale purgi alküüd-uretaanlakiga õue. tööd ja peale lõikamist katan kohe lehe serva pintsliga. Kui lakki kasutatakse ainult nendel eesmärkidel, piisab suure katuse vuukide töötlemiseks ühest väikesest purgist;

• Metallplaatide lehed on üsna habras asi, sellise metalli paksuse ja mõõtmetega on neid väga lihtne kahjustada või painutada, mistõttu tuleb materjali katusele tõsta väga ettevaatlikult. Lihtsaim viis on panna 2 või 3 pikka palki maast katusele ja neid mööda plekke üles tõsta.

Kuigi see artikkel räägib sellest, kuidas katus oma kätega metallplaadiga katta, ei pea te kõike nii sõna-sõnalt mõistma. Ausalt öeldes pole ma veel näinud, et keegi sellise ülesandega üksi hakkama saaks. Ideaalis on vaja veel kolme abilist, nende professionaalsus ei mängi erilist rolli, peaasi, et oleks keda toetada ja teenida.

• Nagu ma juba ütlesin, on palju lihtsam töötada, kui lehtede pikkus on võrdne katuse kalde pikkusega, sel juhul joondatakse esimene leht piki katuseharja ja piki katuse serva, misjärel see on kinnitatud isekeermestavate kruvidega;

• Kõik metallist katusekatte paigaldamisel kasutatavad isekeermestavad kruvid peavad olema pressseibidega, sageli sobitatakse kruvipeade värv katuse värviga. Lehtede kinnitamisel keeratakse isekeermestavad kruvid läbi laine, ruudukujuliselt, laine alumisse ossa;

• Erinevates metallplaatide mudelites võib lehtede ühendamise süsteem erineda, kuid üldiselt on lehed kattuvad;
• Lühikesed lehed paigaldatakse veidi teisiti kui pikad, nende paigaldamine toimub partii põhimõttel. See tähendab, et kõigepealt paigaldatakse katuse servast 3 lehte. Seejärel kinnitatakse nende kohale järgmine rida, seda peetakse üheks paketiks. Nüüd liigute küljele ja hakkate ka teist lehtede paketti panema ja nii edasi, kuni õmblete kogu katuse kokku;

Ükskõik kui palju te ka ei püüaks, peate igal juhul astuma ja kõndima mööda juba paigaldatud linasid. Pidage meeles, et metall on õhuke ja seda tuleks teha väga ettevaatlikult. Kingad peaksid olema pehmed, jalad tuleks asetada ainult laine alumisele servale ja soovitav on kukkuda kasti liistude peale, nende asukohta on lihtne isekeermestavate kruvide abil kindlaks teha.

• Algajatele on sageli keeruline kruvikeerajaga või õigemini isegi mitte tööriista endaga töötada, vaid kruvide pingutustasemega. Sel juhul on oluline leida kuldne kesktee, kruvisid pole võimalik purustada ega pingutada. Siin pole erilisi soovitusi, peate lihtsalt oma käe täitma.

7. samm: harja ja otsasiinide paigaldamine

• Ridge latid on poolringikujulised ja kolmnurksed. Toimimise seisukohalt pole neil suurt vahet, kuid arvatakse, et poolringikujulised plangud näevad vastavalt parem välja ja maksavad rohkem;
• Otsadest suletakse pistikutega poolringikujulised harjaliistud. Pistikud on omakorda ka sirged ja poolringikujulised, sel juhul kasutatakse telktüüpi katustel poolringikujulisi pistikuid, tavalistel aga sirgeid;

• Ükskõik, millise pistiku valite, kinnitatakse need isekeermestavate kruvidega.See tähendab, painutage pistiku kinnituslapid 90º nurga all, sisestage see varda otsa ja kinnitage see isekeermestava kruvi või neediga;
• Esiteks kinnitate lati lihtsalt harja külge ja pange selle alla harja tihend, see valitakse lehe konfiguratsiooni jaoks. Ridge baar ise kruvitakse isekeermestavate kruvidega metallplaatide lehtede külge, peate selle kinnitama läbi ühe laine;

• Katuse nõlvade otstele paigaldatakse spetsiaalsed otsaliistud. Ülevalt keritakse need katuseharja alla ja kinnitatakse kohe isekeermestava kruviga. Seejärel kinnitatakse need kogu pikkuses katusekruvidega, mille samm on sama kui metallplaatide lehtedel.

Samm nr 8:. ventilatsiooni- ja antenniväljundite paigaldamine katusele

Mitte ükski kaasaegne katus ei saa hakkama ilma kanalisatsiooni, ventilatsiooni ja antenni väljalaskeavade paigaldamiseta. Selliste konstruktsioonide paigaldustehnoloogia on üldiselt sarnane.

Kõige keerulisem on kanalisatsiooni kanalisatsioonitoru paigaldamine (kanalisatsioonitoru nimetatakse kanalisatsiooni ventilatsioonitoruks).

• Kõik sellised väljundid on paigaldatud laine ülemisele harjale. Iga sellise ülekatte komplektis on pabermall, mis tähistab alust, millesse see ülekate kokku jookseb. Peate lihtsalt võtma selle malli, panema selle laine ülemisele harjale ja visandama selle markeriga;
• Pärast seda võtke metalli käärid ja lõigake katusesse ühtlane auk, ärge unustage augu servi lakkida;

• Edasi on juhendis ette nähtud metallplaadi leht eemaldamine ning hüdroisolatsiooniplekile märgistamine ja samalaadne auk piki alumise tihendi siseserva lõikamine ning noaga lõikamine;
• Nüüd peate hermeetiku servad rikkalikult määrima hermeetikuga, viima selle hüdroisolatsiooni alla, painutama kinnitusribasid ja kruvima need ribad isekeermestavate kruvidega katusealuse külge. Pärast seda asetatakse metallleht paika;
• Kuigi kui ma seisin silmitsi vajadusega paigaldada ventilaatori väljalaskeava, ei eemaldanud ma lehte täielikult. Pärast metallpleki akna väljalõikamist märkisin ja lõikasin akna hüdroisolatsioonis välja ning seejärel lõikasin ära enamuse hermeetiku kinnitusribadest ja kinnitasin hermeetiku mitte aediku peale, vaid otsa. laagriribadest. Muidugi pidin nokitsema, kuid metallplaatide lehte polnud vaja täielikult eemaldada;

• Suure pindalaga katusenõlvadel on vaja varustada katusealune ventilatsioon. Seda on pisut lihtsam paigaldada kui ventilaatorit. Siin tuleb ainult malli järgi metalllehte aken lõigata, voodri servad hermeetikutega määrida ja see vooder isekeermestavate kruvidega katusele kruvida. Kuna ventilatsioon on katusealune, ei ole vaja hüdroisolatsiooniplekki puudutada;
• Antenni väljund on ligikaudu sama. Siin tuleb muidugi hüdroisolatsioon perforeerida, kuid umbes 100 mm läbimõõduga ventilaatoritoru on üks asi ja õhuke toru antenniväljundi paigaldamiseks on hoopis teine ​​asi.

Samm number 9: paigaldame katusele lumehoidja ja käiguteed

Suuremas osas meie suurriigis pole talvised tugevad lumesajud haruldased ning tõsise platsiga katustele on vaja paigaldada lumehoidjad.

Need on kaks paralleelset metalltoru, mis on paigaldatud mitmele vertikaalsele plaadile.

• Lumehoidjate laagrivardad paigaldatakse laine alumisele osale ja kinnitatakse mitme poltkruviga. Selleks tuleb katuseplekkidesse eelnevalt puurida mitu auku poltide kruvide jaoks;
• Kummitihenditele paigaldatakse laagriliistud, mille kaudu kruvitakse poldikruvid katusesse;
• Paigaldamise viimases etapis sisestatakse profiiltorud ja kinnitatakse need kandurvarraste spetsiaalsetesse aukudesse. Lumehoidjat saab ehitada nii kaua, kui soovite;

• Kuna katus on enamasti üsna järsk ja sile, paigaldatakse sellele turvaliseks liikumiseks spetsiaalsed reguleeritava kaldenurgaga üleminekusillad. Selliste sildade paigaldamine on sarnane lumehoidjate paigaldamisega.
• Ainus erinevus seisneb selles, et juhtsiinid kinnitatakse nii katuse kui ka silla enda külge, misjärel seatakse soovitud kaldenurk ja lõplikult fikseeritakse konstruktsioon.

Samm number 10: isolatsiooni paigutus

• Katuse isoleerimiseks kasutatakse soojusisolatsiooni puuvillaplaate, sel juhul sobib kõige paremini basaltvill. Ärge ajage segamini puuvillaseid plaate ja puuvillamatte. Plaadid on tiheda struktuuri ja selge kujuga ning matid on pehme isolatsioon. Kindlasti on enamik teist näinud klaasvilla, nii et see on näide puuvillasest matist;
• Plaadid tuleb lõigata 2–3 cm laiemaks kui sarikate vaheline kaugus. Seda tehakse nii, et isolatsioon sobiks tihedalt sarikate jalgade vahele;

• Lisaks venitatakse üle isolatsiooni aurutõkkemembraan ja kinnitatakse klammerdajaga sarikate külge, seda on vaja selleks, et puuvillased plaadid ei ima niiskust;
• Pidage meeles, et sellised membraanid võimaldavad auru läbida ainult ühes suunas, kuna membraanil endal on vastavad märgid. Sel juhul peaks auru liikumise suund olema ahjust ruumi. Vastasel juhul, kuna meil on soojustuse peale paigaldatud hüdroisolatsioon, koguneb vatiplaatidesse niiskus ja need muutuvad lõpuks kasutuskõlbmatuks;

• Sisemine pööning võib olla kaetud mis tahes sobiva materjaliga. Kõige sagedamini valivad omanikud voodrilaua, vineeri ja kipsplaadi vahel.

Järeldus

Püüdsin võimalikult üksikasjalikult kirjeldada, kuidas katus korralikult metallplaatidega katta. Selle artikli fotod ja videod näitavad selle protsessi keerukust. Kui teil on pärast vaatamist küsimusi, kirjutage need kommentaaridesse, me räägime.

Kas artikkel aitas teid?